.: AUDI KLUB POLSKA :.

Jak ujarzmić fabryczny wzmacniacz audi lub bose i fabryczną antenę ze wzmacniaczem możliwie prostym sposobem i niskim kosztem.

Kilka prawd:
1. Wzmacniacz wymaga sygnału o amplitudzie 4V.
W praktyce przy fabrycznych głośnikach 2V wystarczy do wysterowania na styk lecz z małymi nieudogodnieniami, oczywiście 4V jest idealnie. Taka wysoka amplituda powoduje mniej zniekształceń i jest teoretycznie 4x bardziej trudniejsza do zakłócenia niż standardowa 1V.

2. Wzmacniacz pracuje na linii o potencjale 4,3V.
Ma to bardzo dobre zastosowanie dla systemu - po pierwsze unikamy szkodliwego przeładowania kondensatorów elektrolitycznych odwrotnym potencjałem, po drugie uzyskujemy bezpośrednią pracę półprzewodników w strefie najlepszego wzmocnienia co pozwoli okroić przedwzmacniacz do minimum a to przekłada się na zmniejszenie szumów, po trzecie "audiofile" twierdzą, że jeśli przez przewód przepuścimy mały ładunek to uporządkujemy elektrony w kablu a to przekłada się na kolejne zmniejszenie szumów, po czwarte kabel w którym znajduje się już potencjał jest bardziej odporny na zakłócenia.

<img src="http://85.128.162.75/sas/wzmacniacz.jpg">

A) Po co kondensator elektrolityczny na linii audio i dlaczego plusem w kierunku wzmacniacza?

W oryginalnym rozwiązaniu fabryczne radio podaje napięcie 4,3V na line out a wejście wzmacniacza posiada potencjał około 4,25V. Powoduje to niewielki przepływ prądu liczony w uA co ma zapewnić większą odporność na zakłócenia. W moim rozwiązaniu to wzmacniacz jest stroną aktywną i ładuje kondensator elektrolityczny niewielkim prądem. Jeśli nie założymy kondensatora lub założymy go odwrotnie będziemy mieli śliczny stuk w głośnikach podczas załączania i wyłączania radia (czy też auta) oraz zrobimy zwarcie wejścia wzmacniacza poprzez prze polaryzowanie kondensatorów znajdujących się w zakładanym radiu (są tam na wyjściu line out tyle że minusem do wyjścia).
Kondensator również dopasuje nam linie z potencjałem 4,3V do standardowego radia (o line out 4V).

B) Dlaczego 10uF/16V?

Bo to graniczna wartość dobrana eksperymentalnie. 22uF powoduje już lekki stuk (mało słyszalny ale zawsze) w głośnikach a 4,7uF może w skrajnych warunkach zniekształcić dźwięki niskotonowe.


C) Po co kondensator ceramiczny 10nF i rezystor 22 ohm (najlepiej drutowy, gdyż posiada niewielką indukcyjność - w tym przypadku pożyteczną)?

Antena w audi jest aktywna na tej samej zasadzie co antena siatkowa przy tv. Znajduje się w niej wzmacniacz, który potrzebuje zasilania. W oryginalnym radiu zasilanie to jest regulowane w zależności od mocy stacji (czasem przy silnej stacji obniża się wzmocnienie, gdyż jest ono zbędne a jego wzrost powoduje tylko wzrost szumów tła i zakłóceń). Zwykłe radia mają głowice z arw więc możemy podać na wzmacniacz antenowy około +12V. Rezystor 22 ohm pełni dwie funkcje. Pierwsza to ogranicza prąd np. w przypadku zwarcia (aby nie spalić radia) lub zamoczenia wzmacniacza antenowego (aby po wysuszeniu dalej działał, bezpośrednie zasilanie z +12V w takim przypadku posprząta go na dobre) a druga to częściowa separacja zasilania od sygnału antenowego (jeśli rezystor będzie drutowy, to przy okazji mamy indukcyjność czyli mały separator).

D) Bose a fabryczny audi, co lepsze?

W oryginale fabryczny audi gra deko głośniej, ma znacznie więcej bassu i sopranu. Bose gra bardziej liniowo i wierniej odwzorowuje dźwięk, jest miekkie i mało agresywne. Bose za to ma lepszej klasy wzmacniacze i głośniki (naprawdę ciężko jest osiągnąć coś lepszego w tych pieniążkach).
Bose jest "obcięte" korektorem i mniejszym loudness tylko w samym fabrycznym radiu (można przekodować fabrycznego concerta bose na zwykłe i mamy "łup łup" ) i po podłączeniu innego radia nabiera mocy, bassu i sopranu.

E) Line OUT 1V, 2V, 3V a 4V... co, jak, gdzie ???

Większość starszych modeli radioodbiorników posiada wyjścia (niestety) 1V i niewiele z nimi zrobimy. Pobranie sygnału po końcówce mocy przez różnorakie przejściówki i adaptery to pobranie dużej ilości zniekształceń i szumów (taka natura wzmacniaczy mocy). Działa to... no nie najlepiej. 1V wyjście nie wysteruje nam wzmacniacza audi/bose. Efekt jest taki iż mamy więcej szumów niż żądanego dźwięku oraz głośność jest po prostu niewystarczająca.

Line out 2V lub 3V ma już na tyle duży potencjał aby coś kombinować. W przypadku 2V i fabrycznego zestawu audi (nie bose) na radiu będziemy musieli ustawić fader na około 40% mniej mocy na przód (faderem zmniejszamy na moc, nie zwiększamy) przy typowej końcówce mosfet 4x22 watt (marketing 4x45 watt muzycznej). Testowałem na radiu LG LAC4700R (line out 2V). Radio było wstanie wysterować wzmacniacz z tym, że było już rozkręcone do końca (z uwzględnieniem fadera, zmniejszenie mocy na przód).
W radiu z wyjściem 3V sprawa powinna wyglądać lepiej.

Line out 4V jest po prostu spasowane. Fader stoi na 0, a radiem dochodzi się do "vol 22" (czyli bardzo głośno ) przy 30 stopniowej skali. Potem zaczynają się już zniekształcenia pochodzące z głośników, tapicerki... itd. Testowałem i nadal testuje na LG LAC7700R (przy okazji jest BT, telefon i inne gadżety).

W linku podane są przykładowe radia z opisem poziomu wyjścia line OUT.
http://nl.lge.com/products/image/pdf/Ca ... re_ENG.pdf

Edit: 15.00 21.05.2009

Po kilku eksperymentach i autach doszedłem do wniosku, że dobranie odpowiedniej pojemności w warunkach obecnie zmieniającej się temperatury jest wręcz niemożliwe. Delikatny stuk przy załączaniu pojawił się wraz z załączeniem wzmacniacza w wyniku wzrostu ogólnej temperatury otoczenia.
Rozwiązanie jest dość proste (zostało zaznaczone na schemacie w czerwonej pętli), powtarzalne, likwiduje stuki niezależnie od auta i temperatury.
Należy odseparować "masę -" wzmacniacza od masy radia poprzez pojemność.
Zastosowałem 22uF/16V dlatego, że zapętlenie szeregowe dwóch kondensatorów da pojemność około 11uF. Na "masie -" są założone dwa kondensatory 22uF/16V połączone równolegle (można dać jeden 47uF/16V). Na "masie -" od strony wzmacniacza pojawi się potencjał w granicach około 2-4V. Potencjał na przewodach sygnałowych powinien spaść (na pewno mniej niż poprzednio 4,3V), gdyż teraz punktem odniesienia nie jest już masa samochodu a potencjał własny wzmacniacza. Rosie również rezystancja wejściowa wzmacniacza co powinno zmniejszyć zniekształcenia.
Obecnie we własnym aucie mam zamiast 22uF/16V zamontowane 10uF/16V czyli teoretycznie ciut przy mało (wg mnie działa idealnie, a nie chce mi się podłączać całej aparatury żeby " zobaczyć " to czego nie " słychać " ). Dołożyłem po prostu dwa kondensatory 10uF (połączone równolegle) między przewody masowe (od sygnału) wzmacniacza a radia (od sygnału, czyli masy cinch) z czystego lenistwa (nie chce mi się rozpruwać termokurczy żeby wymienić kondensatory na linii sygnałowej).

Czekam na komentarze, dyskusje oraz informacje jakie efekty przynosi obecne rozwiązanie.

pozd. Sas

kiedyś juz to przerabiałem
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=27652

próbowałem kilku kondensatorków ale nigdy nie pozbyłem się
trzasku do końca, malutki ale został, u ciebie po tych eksperymentach
na ile to jest słyszalne?

ktos mi powiedział ze to nie jest łatwy system bo pracuje jako pętla
prądowa - prawda to?

Dobrałem 10uF/16V i nie ma wcale... to największy jaki mogłem zastosować, przy 22uF/16V pojawiał się mały stuk (mały w sensie... dobrze się trzeba wsłuchać czy jest )



Prawda, od radia do wzmacniacza liczona w uA czyli praktycznie pomijalna, lecz bez kondensatora następuje wyładowanie podczas załączenia i wyłączenia zestawu (pomijam fakt pracy wzmacniacza na częściowym zwarciu powodowanym przez prze polaryzowanie kondensatorów w radiu) z powodu dużej różnicy napięć.
Jałowy prąd ładowania kondensatora 10uF jest na tyle mały, że liczony w kilku uA - pętla zostaje zachowana tyle, że w drugą stronę (nie ma to wpływu na idee działania).

Jest jeszcze jedno rozwiązanie które u mnie akurat sprawdza się idealnie. Zamiast kondensatora zastosowałem transformatorki całkowicie w ten sposób separując niekompatybine systemy. Warunkiem prawidłowej pracy jest jednak ekranowanie separatora, bez tego pojawiał się delikatny przydźwięk alternatora.

ano własnie to kolejna sprawa - fabryczne BOSE jesty zasilane
z głównych zacisków pod kierownicą i jak mniemam nie słychać
piszczenia w fabrycznym systemie natomiast u mnie się pojawiło
zasilanie i tak podciągnę prosto z akku ale skąd się biorą
te zakłócenia?

i jeszcze coś sam BOSE zasilony na pusto - ma taki delikatny szum
w głosnikach - trzeba ucho przyblizyć - ale jednak - tak ma być?

Ech... sam nie wiem pewnie wynika to z niedoskonałości układu ładowania który jednak wystawia na instalację szpilkę (taki impuls na zasilaniu stałym). Kiedyś jak bydowałem swój separator w przypływie rozpaczy zaprzęgłem oscyloskop i nie udało mi się tego wyeliminować żadnymi kondensatorami bez straty jakości sygnału. Jednak radio jakoś sobie z tym radzi, Bose też. Pozostaje jednak sprawa połączenia dwóch elementów (radio-wzmacniacz). Moim zdaniem właśnie tam powstaje indukcja która jest słyszalna a że nie lubię dźwięków typu startujący odrzutowiec więc to połączenie maksymalnie zaekranowałem i wydaje mi się że efekt jest zadowalający.

P.S. Delikatny szum z głośników bez sygnału wynika z zastosowanych końcówek i przedwzmacniaczy i tak ma być.

myślisz że z tego krótkiego kabelka jest tyle zakłoceń?
u mnie bez akrany jest może z 10cm + kondensatorki tez bez ekranu
fabryczna wiązka tez ma kawałek za radiem nieekranowany

Nie wiem jak u Ciebie... u mnie jak pisałem wcześniej są transformatory i nieźle zbierały wszystko z otoczenia
Faktem jest że po tej linii najwięcej zbiera... pomijam oczywiście fakt dobrego zasilania a w szczególności masy (oprócz fabrycznej wiązki) oddzielnie podciągnięta do radia i wzmacniacza pożądnym przewodem.

ja mam 10u/25V
zmieniać?

Można i tak, tyle że, aby było dobrze uzwojenie wtórne musiałoby mieć rezystancje statyczną (dynamiczną zresztą też) co najmniej 10K ohm. W innym przypadku można wyjść "tylną furtką" i dołożyć kondensator 10uF/16V na uzwojeniu wtórnym (oczywiście plusem do żyły gorącej wejścia wzmacniacza) aby nie zwierać wejścia przedwzmacniacza na którym przecież znajduję się potencjał. Jeśli odseparowałeś galwanicznie masy, może warto poeksperymentować z jakimś kondensatorem foliowym np. 10nF między masami (układ powinien być mniej wrażliwy na zakłócenia).
Pomimo wszystko układ ma jedną podstawową zaletę - można nawinąć dzielnik 1:4 i uzyskać z 1V line out potrzebną nam amplitudą 4V (minus straty na trafie).



Jak masz już wiązkę przy radiu podłącz na każdy kanał rezystor 10K ohm do masy biegnącej w tej wiązce (czyli od wzmacniacza). Załącz wzmacniacz bez odpalania auta i po odczekaniu aż wszystko ucichnie (pompa i inne takie) usłyszysz szumy własne wzmacniacza + szumy zebrane z kabla przeciągniętego przez auto (może ten delikatny szum produkuje samo radio a nie wzmacniacz- choć i on posiada własny).



Nie, nie zmieniać ... to, to samo,napięcie nie ma znaczenia (byle co najmniej 16V). Może wystarczy je odwrócić, plusem w stronę wzmacniacza ? (w tym przypadku jest to bardzo ważne... "po ludzku" zawsze montowało się dodatnią polaryzacją kondensatora do line out... tu jest na odwrót z racji potencjału na wzmacniaczu - czyli nie "po ludzku").

faktycznie mam masą do wzmaka a z radyjka wychodzi mi 2.5V
więc nie jest źle

dasz głowę że sobie nic nie zjaram jak dam odwrotnie?
może zapodać unipolarne?

No dobra, daje głowę
Nic nie zjarasz, co najwyżej efekt może być gorszy a nie lepszy

Skoro z radia wychodzi Ci 2,5V (mówimy po potencjale stałym, np. podczas załączonej funkcji mute... a w gruncie rzeczy to nie powinno być nic po odłączeniu oryginalnego wzmacniacza audi) a na wzmacniacz wchodzi ~4,3V.

Unipolarnych (niepolaryzowanych) nie polecam, gdyż zwiększysz zniekształcenia (w radiu są już kondensatory spolaryzowane i właśnie skierowane elektrodą dodatnią do wzmacniacza / przedwzmacniacza radia a minusem do wyjścia).
Jak dołożysz tak jak na schemacie zrobi się swoistego rodzaju kondensator niespolaryzowany....
Spolaryzowany jest lepszy z tego względu, iż jest wolniejsze zbocze narastania/opadania w kierunku prawidłowej polaryzacji oraz posiada zawsze jakiś ładunek jałowy. Efekt jest taki, że spolaryzowany "na dzień dobry" zawsze będzie miał już jakiś potencjał co w efekcie przełoży się na mniejszy stuk we wzmacniaczu przy tej samej pojemności kondensatora.

2.5 mam stałe jak gra jak jest mute przelaczanie stacji itp to spada do 0
stąd ten stuk

co do tych kondensatorów to się pogubiłem, zobacz co napisałeś
nie polecasz ale jednocześnie mam zrobić jak na schemacie
czyli gorzej niż mam teraz bo teraz mam spolaryzowany

??

Bo to jest dość zamieszane, będę musiał zamieścić przybliżony schemat (wiedziałem że mnie to nie ominie ) aby to pojąć. Problem tkwi w tym jak podłączyć dobrze zwykłe radio bez ingerowania w środek radia - stąd tak to jest poplątane.


Edit 11.30 27.03.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------

To jest schemat oryginalnego rozwiązania audi/bose. Z przedwzmacniacza z pętlą (prebuffer) wychodzi potencjał stały 4,9V. Kondensatory na wyjście są w kierunku plusem do przedwzmacniacza a masą do wzmacniacza audi bo tam jest potencjał o 0,6V niższy (czyli normalka pod warunkiem ze wzmacniacz w tym przypadku audi ma potencjał poniżej 4,9V a tak jest).

<img src="http://85.128.162.75/sas/Schemat_1.JPG">

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

To jest schemat (poniżej) prawie typowego rozwiązania zwykłego radia. Z przedwzmacniacza wychodzi potencjał stały 0V. Sygnał podawany jest na wewnętrzną końcówkę mocy przez kondensator skierowany plusem do przedwzmacniacza. Przedwzmacniacz jest nadajnikiem a końcówka odbiornikiem. Przy końcówkach mocy typu mosfet jest tam jakieś 2,5-3V.
Na schemacie zaznaczyłem prawidłowe rozwiązanie kondensatora przy końcówce mocy oraz na niebiesko problem nad którym tu się rozwodzimy.

Producenci zakładają, że radio jest nadajnikiem, a wzmacniacz odbiornikiem i to całkiem słusznie. Kondensatory w radiach są montowane plusem do źródła dźwięku a minusem do wzmacniacza. W audi rodzi się problem, gdyż wzmacniacz pracuje w pętli prądowej i podaję napięcie 4,25V. Rozwiązanie nasuwa się samo: dołożymy kondensator spolaryzowany tak jak na schemacie na samej górze i bez względu co będzie w radiu zawsze będzie działać i nie będziemy przeładowywać kondensatora w radiu odwrotną polaryzacją. Przy okazji pętla prądowa zadziała tyle, że w druga stronę co niewiele zmienia... bądź otwieramy radio, szukamy jakie jest rozwiązanie i w zależności od potrzeby odwracamy kondensatory wyjściowe (no chyba, że przed kondensatorem mute jest powyżej +4,25V względem masy).
Do tego trzeba już mieć sprzęt, wiedzę i trochę umiejętności.

<img src="http://85.128.162.75/sas/Schemat_2.JPG">

Koledzy nie znam się za bardzo na elektronice, ale czy filtr taki np:
http://www.allegro.pl/item846207330_fil ... gwizd.html
pomoże w pozbyciu się tych trzasków podczas włanczania i wyłanczania radia, przełączania utworów, stacji radiowych i maxymalnego ściszenia. bo w aukcji piszą że niby filtr odseparowuje masę radia od masy głośników

Konfiguracja jaką posiadam to cały zestaw głośników bose oryginalny z audi A6 C4 razem z wiązką, z tym że podłączenie zasilania jak i przekaźnik nie mam w puszce pod maską tylko przy akumulatorze no i pod to mam podpięte po czincz (zamiast oryginalnej kostki żółto zielonej dolutowałęm 4 końcówki czincz radio JVC KD-SX924R (zamiennie SONY CDX-R6550), z tym że na JVC dźwięk- szczególnie basy są o wiele lepsze.
Problemem są trzaski podczas zmiany utworów, stacji radiowych, maxymalnego ściszenia i włączenia sprzętu.
Dodatkowo słychać alternator w głośnikach zależnie od obrotów- a masę mam podpiętą tak jak powinno być z prawej strony na słupku-jak w oryginale, a zasilanie jak już pisałem bezpośrednio pod akumulator- oba złącza kontaktują zapewne bardzo dobrze więc nie wiem skąd dźwięki alternatora.
Proszę jeśli to możliwe o odpisanie mi co i jak mam ewentualnie połączyć żeby to audio grało jak się należy.

Witam.
Chcę zmienić radio concert w c5.
Czy znacie jakieś radia, gdzie później nie potrzebowałbym zaślepek, lub możecie wkleić zdjęcia jak u Was sprzęt wygląda, to bym coś wybrał sobie.
A co myślicie o tym?
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-audi-s ... 65865.html
Wolałbym zmienić radio, bo to fabryczne to kiepskiej jakości sprzęt.

kotlet miesiąca
poszukaj w necie, np. youtube. pewnie coś znajdziesz. właściwie każde radio 1din podejdzie.
ograniczeniem może być twój gust i wymagania sprzętowe

z tego co wiem to pod te radio nie idzie podpiac zmieniarki, wiec chce kupic jakies radio na mp3 i gdzie dostac zaslepke bo te radjo nie jest takie szerokie i co trzeba przerobic ?

mam radio chorus

Odkopię ale szukam po necie i nie mogę nic wygrzebać. Ma ktoś foty z tego tematu? Strzela mi chińczyk chcę wstawić kondensatory ale nie bardzo mam pomysł jak.

Jaki to chińczyk?